Näytetään tekstit, joissa on tunniste MegaSquirt. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste MegaSquirt. Näytä kaikki tekstit

Tee-se-itse: Tehonmittausperäkärry - Osa 1

Perätehopenkin rakentelun alkuvaiheita. Penkki rakennetaan hinattavaksi auton (tai isohkon prätkän) perässä.
Ystäväni Repe tunnetaan kaveripiirissä pellepelottomana joka vapaa-aikanaan paitsi valaa messinki- ja alumiiniosia niin nakertelee kasaan vaikka säätö- ja tehonmittauspenkin. Jos vaikka joskus sellaista tarvittaisiin.

Harrastajien nettifoorumeilla on jatkuvasti kiistaa inertia- ja jarrudynojen välisistä eroista, mittaustietojen vertailtavuudesta ja sen tuhannesta muusta yksityiskohdasta. Tämä takaraivossa Repen penkistä onkin tulossa sekä jarrulla että inertialla mittaava. Inertiamittaus kun soveltuu hyvin kiihdytystehon mittaukseen mutta moottorin säätämiseen esimerkiksi tasakaasua varten tarvitaan jarrua. Näin tällä perätehotutkalla saadaan mittailtua ja säädettyä kaikki kisa- tai arkiajamisen tilanteet mukvasti oman tai kaverin tallin lämmössä. Moottorin laulattaminen onnistuu vaikka kerrostalossa, ainakin isännöitsijän vierailuun asti.

Golf GTi:n järeä jarry toimii (massan lisäksi) hidastimena.
Limpuissa on massaa n.320 kiloa ja jarruksi on valittu "järeä" VW Golf GTi:n jäähdytetty etulevy. Jarrua jäähdytetään puhaltimen lisäksi myös jarrupalojen ja männän/rungon välistä jäähdytysnestekierrolla. Jarrulla on tarkoitus simuloida vain normaalia ajovastusta (n. max 20 kW) ja varsinainen "veto" tehdään puhtaasti inertiavoimia vastaan. Inertiarummun kyljessä näkyvä jarrulevy on vain hätäpysäytystä ja rummun paikallaan pitoa varten.

Kaikkea Repekään ei tee itse, penkkiin pultataan kiinni ostettu PC ja siihen softa, joka hommataan esimerkiksi Probyteltä (vielä auki tässä vaiheessa). Anturointi toki rakennellaan itse. Kärryn akselistolle on mielessä pari kikkaa, ja kuvassa näkyvä hihnavetokin saa selityksensä seuraavassa osassa tätä artikkelia. Jos sellaisen jaksamme kirjoitella. Hengitystä ei ehkä kannata pidätellä, tähän ensimmäiseen osaan meni vaivaiset kolme vuotta. Mutta inspiraation tai akuutin tarpeen iskiessä tehokärry tulee valmiiksi tai ainakin mittauskuntoon nopeastikin.

Ensiöveto luonnoksesta loppukokoonpanoon

Enskavedon sisäkoppa ja kriittiset osat tallin lattialla. Mallailua rikkinäisen enskahihnan kanssa. Tähän ei siis tule kaksipuoleista hihnaa.

Ensiöveto ilman koppaa (koppa yläkuvassa). Enskan osat saivat talven kuluessa kauniin ruskean metallisävyn.
ADHD siirtyi tällä viikolla Jannen luota Mäntästä Matin luo Tampereelle. Omaan talliin sitä ei sopinut tuoda koska talli on menossa purkuun ja koko talo katoaa pian tontilta.

Ahtimen veto toteutettiin kuten suunnitelmissa oli (14.1.2012). Tämähän on jo neljäs versio ahtimen vedoksi, kolme ensimmäistä on kattavissa kenttätesteissä todettu toimimattomiksi.

Muutama mutka matkaan tuli: Osa osista jäi saapumatta (28.1.2012) joten Matille jäi koko roskan sovittaminen paikalleen alkaen vaihteiston akselin vaihtamisesta aina varsinaisen ensiövetohihnan hankkimiseen.

Tässä karkea muistilista sekä asennettavista että vielä tehtävistä osista ja töistä:
  1. Happokäsittely ruosteisille osille. Happo hankittava jos sitä ei ole tallissa jossain.
  2. Vaihteiston pääakselin vaihto +25mm pidempään (hankittu, laatikossa tallin lattialla), samalla lootan muu tarkastus irtometallihileiden varalta. Uudet tiivisteet (puuttuu ja hankittava, terkkuja Mikalle) ja loota kiinni. Lopuksi uudet öljyt (sivulaukusta) lootaan.
  3. Enskan sisäkopassa olevan vaihteiston tukilaakerin vaihto uuteen (puuttuu, hankittava).
  4. Kampiakselin laakerin ja huulitiivisteen vaihto (puuttuu, hankittava), tiiviste näemmä vuotaa. Ainakin tiiviste on vaihdettavissa lohkoa avaamatta ja konetta purkamatta. Laakerin kanssa joudutaan mietiskelemään, jos se selvästi kaipaa vaihtoa, selvinnee kun tiiviste on irti.
  5. Ensiövedon sisäkopan kasaaminen paikalleen, uudet prikat laatikosta, ahtimen ja sen hihnapyörien kiinnitys...
  6. Kytkimen kasaus ja asennus. Muista: Kytkinkellon asennusprikan (tjsp) kääntö oikeinpäin (on väärinpäin kiinni nyt). 
  7. Kampiakselin hihnapyörän alustava asennus mittailua varten. Hihnan linjaus, laatikossa on valmiita shimmi-levyjä.
  8. Ahtimen vedon loppukasaaminen ja ahtimen hihnan kireyden säätö.
  9. Kytkimen työntötangon vaihto 25mm pidempään (hankittu, laatikossa). Saattaa vaatia jotain muutoksia säätöpalikkaan (sorvausta).
  10. Startin bendiksin sovittelu paikalleen ja kiinnitys uuden prikan kanssa, irtoprikkoja laatikossa. 
    1. Uusi +25mm pultti, se puuttuu eikä sitä löydy luetteloista tälle vuosiimallille (tarjoavat liian uutta jossa on hienompi kierre). Pultti pitänee valmistaa itse, jos ei sattumalta ole esim Mikan aarreloodassa.
    2. Bendiksin ja startin välisen spoorisovitekappaleen jatkaminen sorvattavalla palikalla +25mm (kuva)
    3. Enskan sisäkoppaan bendiksin reikään jatkopala (sorvattava) niin, että startti tulee +25mm normaalia ulommas.
    4. Ulkokoppaan sopiva tasojyrsintä riippuen ulomman enskakopan levitystarpeesta (muut palikat sanelevat levitystarpeen). Voip olla ettei tarvitse jyrsiä, voip olla että tarvitsee.
  11. Oikean mittaisen ensiövetohihnan etsintä, tilaaminen ja asentaminen. Ei välttämättä osu kohdalleen ja saattaa vaatia pienemmän tai isomman hihnapyörän (kampuran päähän) hankkimista. Joskus mittasin (16.7.2011) suoran enskahihnan sopivaksi hammasluvuksi 134, nyt selviää osuiko mittaus oikeaan. Esimerkiksi Custom Chromen osaraamatussa sivulla 12-14 on BDL:n hihnapyörille ja 8mm hammasjaolla useampiakin vaihtoehtoja, mutta ei yhtään 134-hampaista (vuoden 2008 CC-kirja muuten erottelee 8,07mm ja 8mm hihnat erikseen sivulla 12-08). Sama hankaluus W&W katalogin ja BDL:n omien hihnojen kanssa. Neuvot ja ehdotukset olisivat tarpeen, pitänee taas tavata tehdashihnojen luetteloita ja lujuuksia, kun palikat on tässä vaiheessa ja hammasluku tiedetään.
  12. Enskavedon lopullinen kasaaminen ja pulttien kiristys.
  13. Astinlautojen, vaihdepolkimen, sivulaukkujen ja kaiken muun irtoroippeen kiinnitykset, öljyn ja -suodattimenvaihto (puuttuu, hankittava), pyörän pesu, MegaSquirttiin hyväksitodettu ahdinkartta, hukkaporttiin kevyempi jousi (ahtimen vetosuhde on nyt 'hyvä') ja raju ajelu kotiin.
Keväällä siis selviää toimiiko tämä neljäs suunnitelma ahtimen vedoksi. Jos ei toimi, pitänee laittaa ADHD vapariksi ainakin siihen asti kunnes uusi talli valmistuu.

Säädöt Squirttiin Bluetoothilla?

Dongeli ottaa virran D9 liittimen 9-pinnistä
Sähköpostiin tuli EFI Analytics:ltä mainos MegaSquirtin bluetooth-adapterista. Kovasti houkuttaisi tilaaminen.

Ekat tarjoukset vuosi sitten pyörivät 100,- USD kohdalla, nyt hintakin rupeaa olemaan kohdallaan 69,95,- USD + rahdit.

Häiriötä leijuu prätkä-ilmassa ihan reilusti joten saattaapi olla ongelmallinen. Tai sitten saataa toimia. Onko kellään kokemusta tällaisen dongelin käytöstä moottoripyörässä?

Kaaviokuvia Motomatin projektiin

Piirtelin taannoin CAD-harjoituksena kuvia Motomatin projektiin. Laitetaan yksi niistä kuvista nyt tännekin.

Kyseessä ei ole tarkka mallinnos rakenteesta vaan pikemminkin kaaviokuva, jonka tarkoitus on havainnollistaa teknistä ratkaisua. Matti käyttänee kuvaa seuraavassa MMAF:n jäsenkirjeessä alkoholipyöräprojektin artikkelissa.

Jätin oheisesta kuvasta pois sylinterin, siinä on siis oikealta lukien ilmansuodatin, läppärunko, yhdysputki, ahdin. Ahtimen jälkeen toinen yhdusputki sylinteriin, tässä jälkimmäisessä putkessa sojottaa ylipaineventtiili.

Matin projektista lisää: http://motomatti.blogspot.com

Alipaineet katosivat map-anturilta

Olipa mielenkiintoista ajella duunista kotiin. Ahtopainemittari joka on MegaSquirtin kanssa samasa linjassa ei pudonnut normaalipaineen alle ollenkaan. Kone kuitenkin vastasi kaasuun normaalisti mutta tuntui varsinkin alakierroksilla käyvän rikkaalla. Eikä ahtopaine laskenut niin kuin sen pitäisi heti kaasua kiinni käännettäessä.

Länsiväylää ajaessani päättelin tästä, että ahtopaineen alipaineletkussa täytyy olla vuoto jossain, tai se on päässyt jostain irti. Todennäköisesti 5 minuutin korjaus. Ilta meni kuitenkin muissa hommissa joten huomenna ulkoilutan vaihteeksi faijan Savagea. 

Ahtamalla paranee!

Uusi skaalattu kartta. Lisäsin tilaa reilusti 1000 ja 2000 rpm:n välille. Tämä auttoi, valtaosa ajamisesta tapahtuu tällä alueella.
Lapset on kesäleirillä, vaimo jumpassa; mitä teen? Tietty mietin pääni puhki bensakartan skaalauksen ja eri kiihdytysarvojen kanssa. Ja katsokaa mitä sieltä tulee: Nyt lähti ahdin kirjoittamaan ihan tosissaan! Olipa tosissaan mukava koeajo.

Aluksi säädin lennossa käsin, sitten käytin autotunea tarkemman hehtaarin kohdalleen saamiseksi ja lopulta vedin taas hienosäätöä käsin. Ehdin jopa hakemaan pikkuvaihteiden ylärekisteriä, tarkoittaa siis ajamista noin 80kmt - 100kmt kakkosvaihteella tehden pieniä kiihdytyksiä. Kovempaahan ei saa Länsiväylällä ajaa joten niihin suuriin kiihdyttyksiin ei oikein ole tilaa...

Tässä muuten samalla varmistui, että se ahdin antaa tarpeeksi, ainakin toistaiseksi. Aikaisemmin pelkäämäni liian pieni ahtimen kierrosluku ei siis ole syypää heikkoon kulkuun. Syypää löytyi karttaa skaalaamalla ja ongelmakohtien etsimisellä sen kautta.

Toki koneen käynnissä on vielä kaikenlaista säädettävää. Niistä sitten myöhemmin.

Moottorin ohjausjärjestelmistä ja anturoinnista lyhyesti

Nykyaikaisessa moottorissa ei voi enää selkeästi erottaa sytytys- ja ruiskutusjärjestelmän toimintoja. Tämä asiantila on omiaan hämmentämään ja mystifioimaan kyseisten järjestelmien toimintoja. On ”mustia laatikoita” joihin menee ranteen paksuinen nippu johtoja ja antureita joiden sisältöä ei pysty näkemään. Ymmärtäminen vaatii usein vielä alan opintoja.

Tämän lisäksi on valmistajan intresseissä integroida järjestelmä osaksi moottoripyörää niin, että yhden osan korvaaminen tai vaihtaminen ei ole mahdollista ilman valmistajan apua tai toimittamia komponentteja. Emme tässä artikkelissa puutu näiden järjestelmien rakenteeseen vaan kuvaamme yleisemmin tyypillisimpiä toimintoja.

Nykyaikainen moottorinohjausjärjestelmä on yleensä tehty siten, että sitä voi hallita erillisellä tietokoneella. Usein tämä hallintaoikeus on vain merkkihuollolla tai valmistajalla ja vaatii merkkikohtaiset liitännät ja joskus jopa erillisen ’musta laatikko’–tietokoneen.

Näihin tehtaiden omiin järjestelmiin on harvalla oikeus kajota. Useasti niin kuitenkin tehdään kiertoteitse muokkaamalla järjestelmän anturitietoja tai järjestelmästä lähteviä tietoja. Sytytysantureita lukuun ottamatta anturisignaalit ovat useimmiten analogisia jolloin toimintaan voi vaikuttaa niitä ohjaamaan tarkoitetun tai käyttämän jännitteen säätämisellä. Tai joskus jopa irrottamalla vain yksi johdin. Tunnetuimpia tämän tyypin virisysteemeitä lienee Power Commander.

Elektroniikan, ohjelmistokehityksen ja moottorien harrastajat ovat luoneet myös omat, avoimeen raudan ja lähdekoodiin kehitykseen perustuvat järjestelmänsä. Näiden avulla on mahdollista korvata sytytys- tai ruiskujärjestelmä, tai molemmat, kokonaan itse rakennetuilla komponenteilla. Tunnetuin tämän tyyppinen järjestelmä lienee MegaSquirt ja sen lukuisat eri versiot.

Tässä artikkelissa esimerkkimallina käsitellään moottoripyörää, jossa sytytys on tehtaan alkuperäinen anturointiaan myöten mutta polttoaineen ruiskutus on kokonaan itse rakennettu ja pohjaa MegaSquirt Bowling & Gippo 1:een.

Rakentelualustana on tyypillinen amerikkalaisvalmisteinen ilmajäähdytteinen V2 moottori. Pääpiirteittään homma on sama riippumatta syliterien asennosta tai määrästä. Yhtenä kantavana teemana on ollut tehdä ohjausjärjestelmä edullisista yleisesti saatavilla olevista standardikomponenteista. Tarvittavien komponenttien yhteenlaskettu kustannus jää muutamaan sataseen.

Jossain toisessa jutussa joskus toiste katsellaan itse aivolaatikon eli sen MegaSquirt-boksin toimintoja. Seuraavissa kappaleissa kuvataan MegaSquirtin tarvitsemia antureita, niiden sijoittelua ja muita pohdittavia kohtia. Samassa sivutaan muutamia pyörän alkuperäisiä komponentteja.




Kylmäkäynnistys tarvitsee moottorin lämpötila-anturin

Koska kylmäkäynnistettäessä tarvitaan rikastusta pitää tietää mikä on kulloinenkin moottorin lämpötila. Kylmälle moottorille kun pitää tarjota pahimmillaan moninkertainen polttoainemäärä niin, että se suostuu käynnistymään. Lämmennyt moottori taasen käy hyvinkin vähällä polttoaineella jolloin järjestelmän pitää kytkeytyä sopivalla kohtaa pois.

Anturin paikalla on merkitystä. Se ei saa kuumeta niin kovasti ja äkisti, että se antaa vääränlaista signaalia vaikka palamistapahtuma ei olekaan vielä täydellinen. Toisaalta päinvastainen tapahtuma aiheuttaa tarpeetonta kulutusta.

Tässä tapauksessa autotarvikeliikkeestä muutamalla eurolla ostettu Volkswagenin öljyn lämpötila-anturi päätyi hoitamaan tehtäväänsä takasylinterin pakoputken juuressa siten, että anturin kärki nojaa sylinterikannen valuun. Ruiskutusjärjestelmän ohjelmassa on rikastustaulukko jota säädetään aluksi arvaamalla ja kokemuksen kertyessä sivistyneesti arvaamalla. Moottorin saavuttaessa toimintalämpötilansa ei lämpötila-anturin antamia tietoja enää noteerata.

Ennen käyttöönottoa anturin voi myös kalibroida. Tämä helpottaa säätämistä merkittävästi koska silloin saadaan tietokoneen näytölle järkeenkäypiä lämpötilalukemia. Järjestelmä toimii aivan yhtä hyvin ilman kalibrointia mutta silloin tietokoneen ruudulla näkyvä lämpötila-asteikko saattaa olla ihan mitä tahansa, vaikka -200c:stä +13c asteeseen.

Kalibrointi onnistuu helposti yleismittarin ja vedenkeittimen kanssa. Ensin mitataan anturin vastus huoneenlämmössä, ja merkataan tieto ylös. Sitten kiehautetaan teevesi, lasketaan anturi sinne ja mitataan vastus 100c lämmössä. Lopuksi nämä lukemat kirjataan MegaSquirtin konffaustietoihin ja nyt lämpötilat ruudulla ovat myös motoristin ymmärrettävässä muodossa.

Ilmanpaineen ja lämpötilan vaikutus

Yksi moottorin toiminnan oleellisimpia parametreja on polttoaineen ja ilman oikea sekoitussuhde. Ilman tiheys vaikuttaa tähän oleellisesti. Tilanne vielä korostuu, jos käytetään vaikka ahdinta. Ilman tiheyden tietäminen on siis ensiarvoisen tärkeää kun pyritään saamaan moottorille taloudellisin tai tehokkain toiminta. Tämä tieto saadaan mittaamalla imuilman paine ja lämpötila.

Imuilman lämpötilan anturi
Vapaasti hengittävän moottorin saama ilmanpaine on noin yksi ilmakehä vain silloin kun moottori ei käy. Käynnistyttyään se ryhtyy pumpun tavoin siirtämään ilmaa ja ulkoilman paine ei ehdi täyttämään imukanavaa sitä myöden kuin ilmaa kuluisi. Vaparin kanssa imusarjaan syntyy siis alipaine. Tätä painetta mitataan ja kun tiedetään muutama vakio, kuten puristustilavuus, kierrosluku ja imuilman lämpötila, voi järjestelmä laskea kyseisen ilman tiheyden sekä sen perusteella otollisimman ruiskutusmäärän.

Esimerkkilaitteessamme on ahdin jolloin ulkoilmanpaine on toissijainen mutta ilman tiheyden mittaus on yhtä tärkeää.

Ilmanpaineanturina (Map-anturi) tässä tapauksessa käytetään elektroniikkaliikkeestä ohjausyksikön rakennussarjan hankinnan yhteydessä ostettua ilmanpaineanturia. Tämä Map-anturi kykenee mittaamaan sekä ali- että ylipainetta.

Paineanturille tieto kulkee kumiletkua myöden kuristimen ja tasauskammion läpi. Kuristin on mig-hitsaussuutin letkun sisällä ja tasauskammio autotarvikeliikkeestä saatava parin euron polttoainesuodatin. Kuristinta ja tasausta tarvitaan koska Mapin herkkyys aiheuttaa muutoin liian suurta signaalivaihtelua ja sen tulkinta vaatisi tarpeettomasti laskentatehoa.

Kuulemani mukaan tämä 'hystereesi' on nimenomaan isojen v-moottorien ongelma. Pienempien ja/tai nelisylintristen käynti on tasaisempaa ja rajua painevaihtelua on vähemmän jolloin säätäminenkin on helpompaa.

Imuilman lämpötila-anturi on perinteinen vastuksen muutokseen perustuva ntc-vastus. Lämpötila siis muuttaa anturin vastusta jolloin mitattava jännite muuttuu. Tällainen anturi on ostettavissa elektroniikkaliikkeestä alle euron hintaan. Imuilman lämpötila-anturi täytyy kalibroida koska muuten ilman tiheyden laskenta menee pieleen. Kalibrointi tehdään samalla tavalla kuin edellä kuvattiin moottorin lämpötila-anturin kanssa.

Koska esimerkkipyörässä on ahdin ja ahtaminen tuottaa myös lämpöä niin imuilman lämpötilaa mitataan esimerkkipyörässä vasta ilman ahtamisen jälkeen. Anturi onkin sijoitettu putkeen ahtimen ja läppärungon väliin.

Tehon annostelun seuranta kaasun asennon tunnistimella

Koska rakentaja ja työn tilaaja ovat paitsi köyhiä niin myös vanhoillisia ajatustavoiltaan ei ryhdytty rakentamaan sähköistä kaasukahvaa eikä muitakaan fly-by-wire-järjestelmiä. Tässä kohtaa luotimme perinteiseen kaasuvaijeriin. Ruiskutusyksikön täytyy kuitenkin tietää missä asennossa imukanavassa piilevä ilmaläppä on. Kyseessä ei siis ole ”kaasuläppä” koska sen ohi ei kulje seosta, vaikka onhan se ilmakin kaasu.

TPS eli kaasuläpän asentotunnistun läppärungon kyljessä
Läpän asentotiedon välittämiseksi on läpän akselin päähän asennettu lineaarinen kiertopotentiometri. Autotarvikeliikkeestä muutaman kympin ostos. Englanninkielisissä laitoksissa ja ohjelmistoissa tällä on hieno nimi ja lyhenne; Throttle Position Sensor eli TPS.

Potentiometrin perusasento on se jossa moottori käy tyhjäkäyntiä. Toinen asento on se jossa ilmaläppä on kanavaan nähden vaakatasossa eli maksimiasennossa täysin auki. Näiden ääriarvojen tiedot syötetään ohjausohjelmaan ja sen jälkeen ruiskutuksen ohjaus ymmärtää myös kaikki väliasennot johtuen juuri tuosta lineaarisuudesta. Toisin sanoen kaasun asentotunnistimen vastuksen läpi kulkevan jännitteen arvo kasvaa tasaisesti kun kahvaa kierretään.

Pakokaasun ominaisuuksien hyväksikäyttö moottorinohjauksessa

Ylivoimaisesti tutkituin tuote jota polttomoottori tuottaa, on pakokaasu. Motoristit keskittyisivät mieluummin tehon tutkimiseen mutta tässäkin tavoitteessa kannattaa ensin tutkia niitä kaasuja.

Lambda takapytyn putkessa. Huomaa myös moottorin lämpötilan anturi pakuputken juuressa
Pakokaasujen tutkiminen perustuu lämpökemiaan ja siihen käytetään ns. Lambda- eli jäännöshappianturia. Anturi tarvitsee toimiakseen melko korkean lämpötilan ja niitä on sekä esilämmitettyjä että moottorin pakokaasujen lämmöllä toimivia. Antureita on myös ns. laajakaistaisena että kapeakaistaisena.

Kapeakaista-lambda havaitsee jäännöshapen eri tasot vain hyvin kapealla alueella. Sen kanssa säätäminen saattaa aluksi olla hankalaa, ainakin ennen kuin moottorin säädöt ovat edes oikealla hehtaarilla. Toisaalta kapeakaistaisten antureiden hinnat ovat muutamissa kympeissä kun taas laajakaista-lambdat maksavat jo useita satasia kappale, ja siihen vielä erillinen laajakaistan ohjauselektroniikka päälle. Esimerkkipyörässämme on kapeakaistaiset, lämmitettävät ja noin 60,- euroa / kappale maksavat lambdat kummassakin pakoputkessa.

Jos palaminen on epätäydellistä niin pakokaasun joukossa on myös palamatonta happea. Tätä hapen määrää lambda siis väijyy. Anturi on sijoitettu pakokanavaan 15 - 20 cm päähän pakoventtiilistä. Näin anturi pysyy parhaiten toimintalämpöisenä. Lambda-anturiin syötetään vakioitu jännite jonka muutoksia ruiskutusjärjestelmä tarkkailee ja säätää ruiskutussuuttimien aukioloaikaa (eli polttoainemäärää) ennalta asetettujen rajojen puitteissa.

Tätä lambdan antamaan ohjaustietoon perustuvaa järjestelmää kutsutaan suljetuksi järjestelmäksi (closed-loop). Näin suoritettuna tämä takaisinkytkentä takaa, että polttoaineen ja ilman sisältämän hapen suhde palotapahtumassa on halutulla tasolla eikä esimerkiksi liian laiha jolloin on moottorivaurion vaara. Yleensäkin tästä järjestelmästä on hyötyä polttoainetalouden suhteen ja se helpottaa tarkkoihin säätöihin pääsemistä.

Esimerkkipyörässä closed-loop toiminto ei ole käytössä koska näyttää vahvasti siltä, että ensimmäisen sukupolven MegaSquirtin aivot menevät solmuun näin monimutkaisesta laskennasta. Vakavasti, vasta uudemmissa MS-bokseissa on mahdollista määritellä seurattavien syklien lukumäärää ennen säätötoimenpiteitä.

Isossa V-moottorissa on sen verran erilaisia värähtelyjä ja tilojen muutoksia jokaisella ruiskutussyklillä, että closed-loop ei toimi jollei mukaan oteta reilusti useampia ruiskutuskierroksia. Esimerkkipyörässä tätä puutetta on kierretty siten, että closed-loop säätämistä on harjoitettu MS:ää ohjaavan tietokoneen kanssa ajellessa. Käyttämässämme TunerStudio –ohjelmistossa mm. tätä syklien määrää voi säätää, ja läppärissä on eri laskentatehot kuin muutaman euron laskentapiirissä joka toimii MegaSquirtin aivoina. Näin pyörään saatiin haettua toimiva bensakartta muutaman päivän työllä.

Ruiskutuksen oikea-aikaisuus

Alunperin otimme ruiskutuksen ajoitusignaalin pyörän omasta systytysjärjestelmästä ja puolan ohjaussignaalista. Tästä seurasi ruiskun ajoituksen ja kierrosluvun seuraamisen kannalta kuitenkin ongelma: Käytössämme ollut MegaSquirt boksi ei osannut laskea 45-asteen V-twinin kierroslukua oikein. Kierrosluku näytti ikäänkuin hyppelevän muutaman hertzin taajuudella ja muutaman sadan kierroksen amplitudilla edestakaisin. Tämä tietenkin sotki kierroslukutiedon lukemista joten päätimme korvata pyörän omaan anturointiin perustuvan kampiakselin asennon ja kierrosluvun seurannan uudella digitaalisella anturilla.

Kampiakselin asentotunnistin ruiskutuksen ajoitusta varten alempana, pyörän oma sytytyksen anturi päällä.

Anturien business-puoli ja pyörijän teippaus.
Tämä järjestelmän ainoa digitaalinen anturi on sijoitettu samaan koteloon alkuperäisen sytytysanturin kanssa. Kyseessä on infrapunasädettä hyväkseen käyttävä opto-haarukka-anturi. Haarukka-nimike kertoo, että säde kulkee haarukan sakarasta toiseen ja pyörijässä oleva aukko kiertäessään päästää säteen kulkemaan sakarasta toiseen.

Näin saadaan tarkka signaali joka vahvistetaan ja toimitetaan sähköpulssina ruiskutuksen ohjausyksikköön. Ajoitusteknisesti anturin sijainnilla pyörijän kehällä ei ole merkitystä, koska ajoitusta voidaan muuttaa sähköisessä muodossa ja on mahdollista luoda molemmille suuttimille erillinen ajoitus.

Koska pyörän oma sytytyksen anturi perustuu magneettisuuden vaihteluun ja tämä uusi anturi pohjaa optiikkaan niin toinen pyörijän aukoista peitettiin alumiiniteipillä. Näin kummatkin anturit toimivat kuten on toivottu ja ne saatiin ympättyä samaan tilaan. Aluteippiviritys tarkoitti samalla sitä, että pyörä piti MegaSquirtin kaavoissa muuttaa yksipyttyiseksi jotta boksi laskisi kaikki muut tarpeelliset toimenpiteet oikein.

Tämän komponentin hinta oli jälleen muutamissa euroissa, ja työt päälle. Palikat saatiin elektroniikkaliikkeen hyllyltä haetuista kikkareista ja se on koottu Nurmijärven pelle-pelottoman eli Repen toimesta ja itse tekemien piirustusten mukaan. Komponentit eivät siis ole mitenkään omituisia tai edes harvinaisia vaan kenen tahansa ostettavissa. Niiden toimintakin on melko perinteistä.

Komponentin asennusvaiheessa tuli muuten uutta oppia. Otimme tälle uudelle digioptiselle anturille, joka oli kolvattu 12v jännitteelle, virran ryöstämällä viereiseltä sytytyksen magneettianturilta. Päivä ja toinenkin siinä sitten pyörittiin ja ihmeteltiin mikä on, kun ei toimi eikä starttaa uuden anturin kanssa. Lopulta soitimme kappaleen kolvanneelle Repelle joka noin minuutissa, puhelimessa etäkysellen selvitti, että se pyörän alkuperäinen sytkän anturi käykin 5v jännitteellä. Että sellaistakin tulee tietää.

Loppukanootti

Tässä järjestelmässä on merkittävää vain se, että se kykenee käsittelemään melkoista määrää muuttujia pienessä ajassa. Loogisesti. Kodinkoneissa, kuten vaikka automaattipesukoneessa, on nykyään saman tyyppisiä ohjausjärjestelmiä ja anturointeja. Jos kykenet lukemaan tämän artikkelin internetistä kykenet myös todennäköisesti käyttämään edellä kuvatun säätöjärjestelmän hallintajärjestelmää. Rohkeasti vain kokeilemaan. Apuja vaikka MMAF:n taululta.


Teksti ja kuvat: Santtu 'Luupilotti' Ahonen ja Matti 'motomatti' Tahlo. Juttu julkaistiin MMAF:n jäsenkirjeessä 3/2011 kesä-heinäkuun vaihteessa.

Ahdetun ruiskutusmoottorin paineensäätöjärjestelmä

Ahdetun pyörän käyttämää ahtopainetta pitää voida säätää. Muutoin mekaaninen ahdin tukehtuisi liian suureen ahtopaineeseen. Ylenpalttinen paine rasittaa ja yleensä myös hajottaa paikkoja. Tarpeeton ahtaminen kuluttaa myös voimaa. Ahtopaineen säätöjärjestelmästä pitää tehdä automaattinen, itseään säätelevä järjestelmä.

Tässä kuvataan järjestelmää, jossa mekaaninen ahdin ottaa suodattimen läpi ulkoilmaa ja painepuolen putkisto johtaa sen ilmaläpälle. Polttoaine ruiskutetaan ilmaläpän jälkeen vasta lähellä imuventtiiliä imukanavaan. Ahdin siis käsittelee pelkkää ilmaa.

Ylimääräinen jo kerran ahdettu ja valmiiksi suodatettu ilma ohjataan paineensäätöventtiilillä takaisin ahtimen ilmanottopuolelle ulkoilmaan puhaltamisen sijaan. Suuremman puhaltamisen kanssa tämä järjesty parhaimmillaan putsaa ilmansuodatinta ja tekee ilman paluukierrosta hiljaisemman.

Ahtopaineen säätöjärjestelmässä ei ole elektroniikkaa eikä juurikaan muita liikkuvia osia kuin paineensäätöventtiilin mäntä. Letkuja sitä vastoin on hiukan enemmän.

Lähestytään ahtopaineen säätöä kolmen esimerkkitapauksen kautta.

Maksimipaineen määrittely

Paineensäätöventtiili. Itse ahdin vasemmalla, ohjausletku lähtee venttiilin päästä oikealle.

Paineensäätöventtiilin eri vahvuisia vaihtojousia.

Boschin paineensäätöventtiileitä. Nämä ovat umpimallisia eikä näitä voi säätää jousta vaihtamalla.

Imusarjasta lähtevä paineen ohjausletku keskellä.
Mekaanisella ahtimella ilman tuotto kasvaa kierrosluvun kasvaessa. Moottori kykenee kuitenkin käyttämään vain tietyn maksimimäärän tarjottua ilmaa. Tätä suuremman paineen käyttäminen on turhaa ja hajottaa paikat.

Tämän takia ahdin tulee mitoittaa sopivaksi koneen kokoon nähden. Katukäyttöön ahtimen maksimituotoksi riittää yleensä noin 3x moottorin koko yhtä moottorin kierrosta kohden. Tähän vaikuttaa siis paitsi ahtimen virtaustilavuus niin myös käytetty välityssuhde kampiakseliin nähden.

Paineen säätämiseen käytetään paineensäätöventtiiliä. Paineensäätöventtiilejä on sekä sähköisiä että mekaanisia, joko kalvolla tai jousella varustettuja. Esimerkkipyörässämme on mekaanisella jousella varustettu paineensäätöventtiili.

Paineensäätöventtiilin jousikuormitettu mäntä liikkuu ahtopaineen pakottamana ja avaa kanavan takaisin ahtimen imupuolelle. Tämä jousivakion määrittelemä paine on pyörän ahtojärjestelmän maksimipaine.

Jousi valitaan sen mukaan, kuinka kova maksimi ahtopaineelle halutaan. Jousi voi olla myös progressiivinen jolloin paineen sallitaan vuotaa varsin helposti mutta rajoitetusti.

Kaasun kääntö kiinni kesken täyden ahdon

Liikenteessä tulee usein tilanteita, joissa kaasu käännetään kiinni suurilla kierroksilla ajaessa. Ahtimen painejärjestelmän kannalta tapaus on hankala koska kaasuläpän mennessä yhtäkkiä kiinni moottorin kierrokset eivät laske ja mekaaninen ahdin pumppaa ilmaa täpöllä. Tätä ilmanpainetta ei kuitenkaan nyt tarvita, vaan siitä tulee ongelma: voimaa kuluu hukkaan ja jos paine kasvaa liian suureksi jokin paikka hajoaa.

Samanaikaisesti kaasuläpän ja imuventtiilin välisessä imusarjassa muodostuu voimakas, yleensä noin 0,5 baarin alipaine koska läppä estää ahdetun ilman pääsyn tähän tilaan ja moottori imee ilmaa kuitenkin normaalisti.

Tässä tulee mukaan aiemmin mainittu letkusto. Imusarjassa venttiilin ja kaasuläpän välissä on ilmanippa jossa on kiinni letku. Letkun toinen pää on paineensäätöventtiilin männän jousen puolella. Imusarjan alipaine siis imee paineensäätöventtiilin mäntää auki samalla kun ahdin tuottaa painetta saman männän toiselle puolelle. Tätä jatkuu kunnes kunnes paine-ero tasaantuu.

Yllättävä pidon menetys ja sutiminen

Kuvitellaan tilanne jossa kiihdytetään pitävällä pinnalla osakaasulla ja kovalla ahtopaineella. Yllättäen tuleekin liukas kohta tiessä: vaikka öljyinen kaivonkansi tai keväinen ja hiekkainen risteys.

Takarengas pyörähtää tyhjää ja moottori pyrkii kovemmille kierroksille jolloin paine-ero ilmaläpän eri puolilla kasvaa: paineensäätöventtiili edellisessä kohdassa kerrotun takaisinkytkennän kautta avautuu hieman ja pudottaa ahtopainetta ja siten teho putoaa. Ei suoranainen luistonesto mutta toimii lähes täyskaasuasentoon asti.

Tästä voi joskus seurata myös mielenkiintoinen tilanne; Jos lähtee kiihdyttämään liukkaalta pinnalta ja kesken kiihdytyksen äkkiä kohtaa kuivan, pitävän asfaltin tulee niin sanotusti ’huisaakeli’ kiihdytys jossa ranteet venyy. Kokenut ahdinpyöränkuski ei tällaisesta hätkähdä vaan osaa jopa odottaa tilannetta.

Lyhyesti polttoaineen paineen säätämisestä

Polttoaineen paineensäädin bensatankin ja imusarjan välissä.
Ahtopaineen vaihdellessa syntyisi ristiriitaa jos polttoaineen painetta ei säädeltäisi. Polttoainesuuttimesta ei tulisi pihaustakaan bensaa jos imukaulassa valitsisi polttoaineen painetta suurempi paine. Polttoaineen paine pitää siis jatkuvasti pitää ruiskutuksen vaatiman paineen verran imukaulassa valitsevan paineen yläpuolella. Esimerkkipyörässä on jostain twinibemarista nussitut Boshin 303cc/min suuttimet jotka kaipaavat noin 3 bar ylipainetta toimiakseen oikein.

Tähän tarvitaan polttoaineen paineensäädin joka soveltuu ahtimen kanssa käytettäväksi sekä polttoainepumppu joka pystyy tuottamaan yhteensä aiotun maksimipaineen + ruiskutuksen vaatiman paineen verran.

Tuosta aiemmin mainitusta paineensäätimen letkusta on haara myös polttoaineen paineensäätimelle. Imusarjan paineenmuutokset saadaan näin otettua huomioon myös bensanpaineessa. Näin ei tarvita tarpeettoman pitkiä suuttimen aukioloaikoja joka voisi vioittaa suuttimia ja itse ruiskutuksen säätäminen käy helposti.

Ilmainpaineesta ja alan jargonista lyhyesti

Ilmanpaine on meren tasalla noin 1 bar. Ahtamattoman moottorin imukaulassa on normaalisti reilu, noin 0,5 – 0,6 baarin alipaine. Vain kaasuläppä täysin auki saattaa ahtamattoman moottorin imukaulassa hetkellisesti vallita ilmanpaine, joka on lähellä normaalia painetta.

Erilaisten ilmanohjaustötteröiden ja ram-systeemien kanssa tätä voidaan parantaa kovempia nopeuksia varten, mutta silloinkaan ei päästä juuri normaalipaineen yläpuolelle.

Ahtimen kanssa asia muuttuu. Imukaulassa, eli esimerkkipyörässä läppärungon ja imuventtiilien välissä on tyhjäkäynnillä ahtamattoman moottorin kanssa samankaltainen reiluhko alipaine. Mutta heti kun läppää avataan eli käännetään kaasukahvaa paine kaulassa kasvaa nopeasti aina säädettyyn maksimipaineeseen asti. Jotta asia olisi sekava monet ahtopainemittarit näyttävät normaalissa 1bar paineessa nollaa. Tämän takia ahtajat puhuvatkin esimerkiksi 0,2 ahdosta joka siis tarkoittaa 0,2 yli ilmakehän normaalipaineen, tai vastaavasti 1,4 ahtoa, joka siis tarkoittaa oikeasti 2,4 baarin painetta imukanavassa.

Yhteenveto paineen säädöstä esimerkkipyörässä

Imusarjan paine ohjaa paineensäätöventtiiliä, polttoaineen painetta ja elektronista ruiskutusta.

Ahtopainetta voi säätää säätöventtiilin jousen tyyppiä ja jäykkyyttä muuttamalla.



Ahtimen reagointia voi muuttaa kuristamalla paineensäätöventtiilille menevän letkun virtausta kuristimella, ja/tai lisäämällä letkuun paisuntakammio. Esimerkkipyörässä on molemmat, kuristimena toimii mig-hitsauskoneen lankasuutin joka sopivasti mahtui letkuun, ja painekammiona hyllystä löytynyt wanha bensansuodatin.

Ahtimen kierroslukua ja siten tuottoa voi myös muuttaa vaihtamalla välityksiä. Tämä on hankalin tie koska esimerkkipyörässä ahdin on sijoitettu moottorin ja vaihteiston väliin ja ahtimen välitys on rakennettu kiinteäksi osaksi ensiövetoa.

Painetieto jota pyörän elektroninen ruiskutusjärjestelmä hyödyntää, otetaan samasta paikasta imusarjaa kuin tieto paineensäätimillekin. Samassa letkussa on muuten vielä ahtopaineen mittari joka on kiinteästi asennettu bensatankin päälle.

Ahtopainetta voi mitata kahdesta eri kohtaa: 1) heti ahtimen jälkeen jolloin saadaan isoja ja nopeasti muuttuvia lukemia tai 2) kaasuläpän jälkeen imusarjasta jolloin saadaan tasaisempia ja hieman pienempiä lukemia. Ensimmäisellä voidaan todeta paineensäätöventtiilin toimintaa mutta jälkimmäinen on se todellinen, moottorin toimintaan vaikuttava tehollinen ahtopaine. Todellinen ahtopainehan on siellä männän päällä palotilassa mutta sitä on moottorin käynnin aikana maallikon vaikea mitata.


Teksti ja kuvat: Santtu 'Luupilotti' Ahonen ja Matti 'motomatti' Tahlo. Juttu julkaistaan MMAF:n jäsenkirjeessä 3/2011 kesä-heinäkuun vaihteessa.

Kipinöitä pakoputkesta tehonmittauksessa

Pääsin vihdoin tehonmittaukseen joka tarvitaan ahdetun pyörän muutoskatsastamiseksi. Ahtimen asentaminenhan vaatii muutoskatsastusta. Saimme 2010 alusta voimaan lain, joka salliin moottoripyörille joko 20% tehon kasvun mallisarjan tehokkaimmasta mallista laskien tai 0,3 kW / kg. Koska ADHD on painava matkalehmä sen kanssa kannatta käyttää tuota 0,3 kW / kg kaavaa.

Tässä vaiheessa on tarkoitus saada siis luotettava teholappu niin, että pyörän saa muutoskatsastettua ahtimelle ja voin ajella laillisesti viranomaisten kirjoihin koodatulla pelillä.

Imusarja bensa- ja paineletkujen sekä johtojen takana.
Lambdan perusteella näytti siltä, että etupytty käy jatkuvasti hiukan laihemmalla kuin takapytty. Kävin ennen tehonmittausta vääntelemässä imukurkussa olevaa levyä (kuvassa oikealla) jonka on tarkoitus ohjata ilmamääriä etu- ja takasylinterin väillä.

Vaparina tuo välilevy toimikin hyvin mutta nyt ahtimen kanssa sen vääntelyllä ei tuntunut olevan toivottua vaikutusta. Lopulta jätin välilevyn suoraan.

Päästessäni Prätkäpajan pihaan käveli tallista kuin sattumalta ulos Salakarin Jaska jolla on kokemusta moottorien ahtamisesta useammankin ukon tarpeiksi. Jaska ihasteli palikoitani, ainakin kohteliaisuudesta. Siinä turistessa tuli paljon oppia lyhyessä ajassa, ainakin se pyttyjen seosongelma ratkeaisi lyhentämällä etupytyn mäntää hiukan. Tuo välilevy sai turhuudentuomion ainakin näin ahdinkäytössä.

Lopulta ADHD saatiin taas penkkiin tehonvetoa varten. Tämähän on jo kolmas yritys tehojen mittaamiseksi (katso Toinen penkkiveto tehojen mittaamiseksi (2.4.2008)). Jos nyt onnistuisi kuten siinä wanhassa sanonnassa povataan?

Ekalla vedolla paineensäätöventtiilin jousi osoittautui selvästi liian löysäksi. Vaihdoin siihen samantien jäykimmän tallistani löytyneen jousen, jonka onneksi olin roudannut mukaan. Valmistauduin samalla koodaamaan squirtin bensakarttaa uusiksi.

Toisella vedolla saatiin puhdas mittaus, mitä nyt takapytyn pakoputkesta lenteli kipinöitä. Veikkaan niitä vaimennusvilloiksi, koska mitään muuta vikaa ei ilmennyt. Myöskään squirtin karttaan ei tarvinnut kajota. Veto siis onnistui, ainakin kestävyyden osalta. Sitten jäikin jännitettävää miten tehojen kanssa olisi...

Ainakaan teho ei ole laskenut. Onnistunut viritys siis. Peli menee nyt sen wanhan 20% säännön sisään. Jos haluan joskus kutitella lisää önkää palataan siihen asiaan erikseen. Nyt ADHD on kuitenkin paperien puolesta valmis muutoskatsastukseen. Tutulla katsurilla onkin aikaa ensiviikolla...

Kiitokset Lequlle ja tiimille iltahommista ja erittäin edullisesta tehonmittauksesta!

Toimiva kartta - Nyt muutoskatsastukseen ja sitten vain kovaa ajoa

Ruiskun uusi bensakartta toimii jo hyvin.
Kävin tänään jälleen pitkällä koeajolla jonka lopputulos ei ollut odotettu: En jäänyt tielle, mitään osia ei pudonnut pientareelle, kone ei piiputtanut tai syönyt öljyä, bensaa tai liito-oravia, mikään osa ei myöskään haljennut tai räjähtänyt. Aivan mahtava äitienpäivälahja, ainakin mulle.

Parina viime kesänä mulla meni ruiskun kartan hiomiseen näin hyväksi useita kuukausia. Ekalla vedolla kulutus oli 45 litraa sadalle. Jos siis olisin silloin päässyt niin pitkälle, tuo kulutuslukema kun on lähinnä laskennallinen. Nyt - kun hankin sen TunerStudion lisenssin - homma lähti rokkaamaan muutamalla vedolla. Melkoinen ero!

Toki hiottavaa on vielä vaikka kuinka paljon. Esimerkiksi ruiskun required fuel arvo on nyt 15.2 (vaparina 14.6) ja silti karttan korkeimmalla kohdalla syöttöä työntää 200%. Siis kaksi kertaa suuttimen maksimisyötön verran.

Peli on nyt kuitenkin valmis tehon mittaukseen ja muutoskatsastukseen! Jos se kestää sinne asti, edellisillä kerroilla ei mennyt <kröhöm> ihan putkeen (katso Toinen penkkiveto tehojen mittaamiseksi (2.4.2008) ja Muutoskatsastusta varten tarvitaan todistus tehoista (19.1.2008)). Ainakin koitan päästä sillä töihin ja takaisin muutamaan kertaan ennen tehopenkkiin ajelua.

Seuraava viesti varmaan ja toivottavasti konttorilta.


Lisäsin muuten wanhoihin juttuihin joissa on ruiskunsäätötarinoita uuden MegaSquirt -tagin. Tästä kun on tullut kyselyjä. Samalla laitoin kommentoinnit päälle, ja muutin RSS-asetuksia etälukijoille.

Katkenneen kampiakselin korjaus ja uusi pörähdys

Kiirehdin heti työpäivän jälkeen Repelle korjaamaan katkennutta vaihdekammen akselia. Kuten arvelin, kyse oli noin vartin duunista ja sitten pidemmistä löpinöistä ja kuulumisten vaihtamisista kaupan päälle.

Kuorimakoneella akselintyngän päähän viiste johon hitsi mahtuu ja vielä jää kuitenkin siistimisvaraa.

Kun sen osaa niin se näyttää helpolta.

Lopuksi vielä akselin hitsit sorvattiin reikäänsä sopivaan mittaan. Kävin vielä kotimatkalla akkukaupassa hakemassa uuden akun sen nelivuotiaan ja hyvin jo palvelleen tilalle.

Koeajolle mieli tekevi

Vaihdepolkimen kampiakseli paikalleen, polkimet kiinni, uusi akku kiinni ja olin puolessa tunnissa valmis kevään toiselle ajelulle. Kello tosin painoi jo päälle joten kovin kauaa en viitsinyt lähialueen naapureita kiduttaa. Tässä vaiheessa kohtuullisen metelin kierrosalueet on jo kutakuinkin säädöissä. Loppusäätö on sitten laulatusta niin, että koneen saa käymään puhtaasti koko rekisterillä.

Rohkeana touringharrastajana uskaltauduin jo muutaman kilometrin etäisyydelle kotoa. Tämä siksi, että jos jokin taas poikii niin pyörä on työnnettävissä himaan, eikä työkalujenkaan kanssa tarvitse kävellä pitkiä matkoja.

Lähitiet ovat kaikki taajama-aluetta joten isompia vaihteita ei pääse kelaamaan ollenkaan. Ajelinkin melkein koko lenkin ykkösellä jarrutellen ja kiihdytellen. Tarkoitus tällä on hakea ruiskulle oikeat säädöt kaasun eri asennoilla, eri kierroksilla ja ajotilanteissa. Kerran tai kaksi taisin tällä lenkillä vaihtaa jo kakkoselle.

Mikään ei hajonnut. Mikään ei vuoda. Kaikki osat ovat yhä pyörässä kiinni. Ahtopaineissa taisin päästä hiukan yli yhden, jos ehdin sitä kunnolla huomaamaan, samalla kun pitää keskittyä ajamiseen. Takapytyn pakoputken maalaus haisee ja savuaa kärppänä mutta se kuuluu tässä vaiheessa asiaan.

Lyhyehköltä ja äänekäältä ajelulenkiltä jäi sen verran hieno fiilis, että hetken harkitsin vakavasti huomisen työpäivän liikkumisia ADHD:lla tehtäväksi. Tarkkaan ottaen peli pitää kuitenkin vielä penkittää ja muutoskatsastaa ahtimelle. Viikonloppuna voinen kuitenkin haeskella mahdollisia lastentauteja ja löysiä ruuveja alta pois. Samalla tulisi säädötkin oikeasti sellaiseen kuntoon, että dynosta voitaisiin saada jokin tulos paperille.

Reilu kevätajelu ja akseli poikki

Säätäminen on edennyt nyt siihen pisteeseen, että peli käy hyvin tyhjäkäyntiä ja ottaa kierroksia ilman kuormaa. Edessä on siis ekat ajot ruiskun bensakartan säätämiseksi. Onnessani vedin eteisessä nahkapukua päälleni ja kävimme vaimoni kanssa seuraavanlaisen keskustelun:
- Kulta, arvaa mihin olen lähdössä! <innosta kihisten>
- Varmaan johonkin tienvarteen hyytymään???

Jep jep. Pääsin muutaman kilometrin kun vaihdepolkimesta katosi henki. Ongelma ei onneksi ollut vakava ja pääsin yhdellä vaihteella ja kytkimellä luistelemalla kotiin tutkimaan mikä on vikana.

Tässä yhteydessä on muuten hyvä mainita, että ostin käyttämääni TunerStudioon lisenssin koska katsoin, että muutaman vuoden ilmaisversion käytön jälkeen voisin kehittäjille jo jotain maksaa. Halusin myös kokeilla olisiko maksullisen version ominaisuuksista apua.

Se oli todella hyvin sijoitettu 39,- taalaa! Sain mainion analyysityökalun ja mikä parasta, hienosti säädeltävän autotunerin joka haeskelee bensakarttaa automaattisesti oikealle hehtaarille samalla kun vain ajelen ympäriinsä ja ihastelen miten läppäri ja sen softa konffailee squirttia stongan päällä.

Kartasta tuli jo melko mainio vajaan kymmenen kilometrin ajalulla. Ja sitten se akseli poiki. Akseliahan pitki jatkaa viime talvena samalla kun ensiövedon kantta vedettiin hiukan ulospäin.

Vaihdepolkimen jatkettu akseli kesti melkein 10km

Hitsari on omien sanojensa mukaan "ilmeisesti ollut hitsaavinaan akselin jatkokset yhteen. Sauman vahvuus lienee kadonnut sorvissa. Nyt kohta pitää viistää, hitsata uudelleen hyvin ja sorvata pyöreäksi. Siinä on onneksi tuo ohjuritappi tallella että tulee suora akseli."

Pääsen jo huomenissa osaavan hitsarin luokse. Aikaahan ei tällaiseen pikkuhommaan mene kuin vartti, plus pari tuntia löpisemiseen eli yhteensä vajaa neljän tunnin pikkujuttu. Tai jotain sinnepäin.

Enkä muuten jäänyt tienvarteen vaan pääsin kotitalliin. Se vaimo mitään tiedä.

Ongelma tiedossa, syytä haetaan...

Vian etsintä alkoi täältä. Tulpissa ei ollut vikaa.

Pyörijän teippaus ja anturit olivat myös kunnossa, ei vikaa täälläkään.

Akku vielä epäilyttää, se on kuitenkin jo neljä vuotta vanha... Huomaa muuten, että se nippusideviritys ei sitten ollut kesään asti voimassa.
Kuten tuossa hiljakkoin kirjoittellessani arvailin, niin syypää koneen kuolemaan on se sama MS:n torakka jonka kanssa oli viime kesänäkin ongelmia.

Repe kertoi, että MS:n sisällä se on ainoa komponentti, joka ottaa suodattamatonta virtaa HD:n sähköjärjestelmästä. Jos systeemissä on virtapiikki niin palikka kärähtää. Mulla on siis seuraavana haussa virtapiikin aiheuttaja ja sitä varten kokonainen joukko näitä torakoita pöydällä odottelemassa. Terkkuja PartCo:lle.

Nyt pitää siis kaivella esiin syypää sille, että latauksessa on virtapiikkejä. Jos akku on hetkenkin irti systeemistä pääsee latausvirta karkuun taivaisiin. Akun plussa- ja miinuskaapeloinnista siis lähdetään.

Myös staattorin ja lataussäätimen välinen liitin on melko kulunut ja Matti tekikin siihen viime talvena jousen. Sinne voisin juotella ensihätään hiukan lisää tavaraa niin, että kontakti on varmasti kunnollinen. Samalla voin mitata staattorin tuoton ja lataussäätimen sielun elämää.

Näillä luulisi selviävän pääsiäisestä. Ja jos joku kyselee tuosta Bilteman akusta, niin se on pelannut ainakin tähän asti hyvin. Ostin akun neljä vuotta sitten joten se on myös yksi epäilyksen kohde.

Kevätsäätöä naapureiden iloksi

ADHD saapui eilen illalla kotiin Espooseen ja pääsin aloittamaan uuden ruiskukartan säätämisen samantien. Kone pätkähti tulille uusilla asetuksilla ilman ongelmia ( Kierroslukutiedon korjaaminen ’for good’ (13.4.2011)). Uusi ruiskukartta tarvitaan nyt kun pyörä on taas ahdinkannassa. Säätämisen iloa ei valitettavasti ja naapuruston riemuksi kestänyt pitkään ennen kuin peli mykkeni täysin. Iltakin painoi siihen päälle joten lähipäivinä pitää tutkia mykistymisen syytä.

Rohkea motoristi olisi yrittänyt Tampereelta kotiin Espooseen ajamista. Ja olisi päässyt pari kilometriä.

Säätäjä sääsi säädettävää. Säälittävä lopputulos, ekalle illalle. Kuva (c) Matti T.

Oireita: TunerStudio ja Squirt-boksi saa järkeviä lukuja startilla pyörittäessä, bensapumppu käy normaalisti hetken kun laittaa virrat päälle, koneesta ei kuulunut ylimääräisiä ääniä tai pamahduksia viimeisen sammumisen yhteydessä, startti imaisee akun voltit 6v asti, muuten normaalit ~12v. Kone ei edes lupaa vaan on täysin mykkä, kuitenkin samoilla asetuksilla pääsin jo hetki sitten säätämään useammankin kierrosalueen karttaa.

Mahdollisia vikakohteita tarkistusjärjestyksessä: Tulpat saattoivat pimetä pielessä olevien seosten kanssa räplätessä. Toisaalta, se sama MegaSquirtin torakka jonka kanssa jäin pariin otteeseen tielle saattoi ottaa itseensä matalista startttausjännitteistä. Toisaalta, tuskin se se on koska bensapumpu pyörähtää ainakin virtojen päällle laiton yhteydessä. Ahtimen paineputkesta voisi varmistaa ahdon toiminnan, vaikka en uskokaan nyt mekaaniseen vikaan. Hommaa hankaloittaa myös se, että jostain syystä lambdanäyttö on ollut koko ajan kokonaan poissa pelistä.

Lisää myöhemmin, tällä samalla kanavalla...

Kierroslukutiedon korjaaminen ’for good’

Mulla on ollut ongelmia hyvälaatuisen kierroslukutiedon hankkimisen kanssa. Kierroslukutieto on ’likaista’ rpm:n pomppiessa säätöläppärin näytöllä noin 5 Hz taajuudella muutamia satoja kierroksien verran. Tämä on sitten osaltaan on aiheutanut kaikenlaisia hankaluuksia säätämisen kanssa.

Teipattu pyörijä kampuran päässä, sytkälevyn alla. Anturit pilkistävät levyn takapuolelta esiin.
Ylempänä HD:n oma alkuperäinen tunnistin, alempana Repen lisäke
Aluksi kierroslukutieto otettiin puolan johdosta, ja kun sen kanssa tuli tätä rpm:n hyppimistä teki Repe digitaalisen valoanturiin pohjaavan kierrosluvun lukijan. Tämä uutuus sijoitettiin suoraan alkuperäisen systytysanturin viereen ja myös sen kanssa oli aluksi kaikenlaisia hankaluuksia (Anturin pimeä päivä (10.6.2010) ja Rundianturiseikkailu ja omituiset voltit (10.2.2010)).Se ei myöskään korjannut ongelmaa ilmnan muita muutoksia.

Se tästä viritelystä kuitenkin selvisi, että käyttämäni MS1 Gibbo & Bowling ei osaa tavallisella CPU:lla tai edes extrakoodin kanssa laskea 45-asteen v2-koneen kierroslukua oikein. Toisaalta, lukemat oli kuitenkin sen verran hehtaarilla oikein, että pyörän sai sitkeästi hinkkaamalla mukavasti toimiviin säätöihin.

Alkuperäinen HD:n sytkäanturi perustuu magneettisuuteen. Valoanturin käytön kanssa oli jo alusta pitäen ajatuksena mahdollisuus teipata jälkimmäinen pyörijän rei-istä umpeen. Nyt kun peli oli talvella sopivasti levällään niin alumiiniteippi pujahti (ekojen koekäynnistysten jälkeen) jälkimmäiseen reikään vaivatta. Samalla tein TunerStudiolla MegaSquirttiin seuraavat konfiguraatiot: Kone kaksimukisesta even fire yksipyttyiseksi ja suuttimien staging simultaneously.

Kuvat (c) Matti T 2010

ADHD puhuu taas - Kevät kalkattaen tulevi!

ADHD puhui tänään jälleen monen kuukauden hiljaisuuden jälkeen. Tämä kruunasi hikisen ja osittain vähäunisen rakenteluviikonlopun Tampereella!

Eräskin seikkailu oli löytää BDL:n hihnavedon mukana tulleeseen tuuma ja 5/16 mittaiseen kampiakselin mutteriin sopiva avain. Sellaista kun ei tallissa lojunut. Bauhausista löytyi onneksi kiinalainen 32mm avain joka saatiin pienellä paukuttelulla sopimaan tähän 32,6mm mutteriin.

Ekoissa savuissa huomasin, että kampikammio oli unohtunut tyhjentää. Sieltä sylki toista litraa öljyä pitkin penkkiä mutta se ei menoa juuri haitannut. Joka taupauksessa ADHD pamahti tulille laakista pitkähkön ja vaiherikkaan rakentelun jälkeen ekalla yrittämällä.

Kuvassa vilahtaa läppäri ja sen ruudulla TuneStudio jonka avulla voi taas käyttää kevään ja alkukesän erilaisten säätöjen hakemiseen.

Lisäkuvia ja juttuja rakentelusta myöhemmin, nyt voidaan kuitenkin juhlistaa ekoja savuja <kippis>

Sitkeä tulppaongelma ratkesi

Sitkeästi jo toista vuotta vaivannut tulppaongelma ratkesi vaihtamalla vakiopuolan tilalle Dynatekin tehopuola. Sinänsä harmillista, että tajusin tehdä tämän vasta nyt, varsinkin kun Karza ehdotti oikeaa ratkaisua MMAFn taululla jo yli vuosi sitten.

Pätkivän HD-sähkön ongelma ja muita pientareseikkailuja

Kauniina ja kuumana kesäpäivänä on mahtava ajella. Vielä mahtavampaa tämä on, kun vaimon nätti serkkutyttö haluaa ajelulle. Meidän mökki on Pulkkilanharjulla ja päätin suunnata lähellä olevalle yhdelle Suomen hienoimmista ajeluteistä: Marjoniementielle joka on Heinolan ja Kalkkisten välissä. Tiellä on 80 kmh rajoitus mutta tuota vauhtia on sillä oikeasti mahdotonta ajaa, todellinen harvinaisuus siis nykyisessä turvaliikennekulttuurissa.



Tien länsipäässä eli Kalkkisten suunnassa on melko paljon routavaurioita. ADHD pätki hiukan muutamien röykytysten kohdalla ja yhden isomman täräyksen kohdalla meno hyytyi kokonaan. Koska meno kuitenkin jatkui heti pääkytkintä kääntämällä oletin, että matkustaja oli vahingossa potkaissut kantapäällänsä pääkytkimen pois päältä (jep, kytkimen sijoitusta voisi joskus miettiä).

Kun pääsimme routamöykkyjen alueelta varsinaiselle Marjoniementielle meno oli tavallisen taivaallista. Kunnes yhdessä pitkässä oikeassa kaarteessa ADHD vain yhtäkkiä sammui kokonaan. Onneksi vauhtia oli sen verran, että sain valutettua pyörän pienenpienen suoran pientareelle, tällä mutkatiellä kun en haluaisi seistä keskellä mutkaa tai heti sen takana.



Startti pyörii, kipinä tulee, mutta bensa ei haise. Täysin kuiva kone. MegaSquirtin signaaliledit ovat täysin pimeinä. Mikään ei tunnu auttavan. Hiki valuu ja hyttyset syövät. Soittelenpari puhelua tutuille diagnosoinnin avuksi mutta mikään ei tunnu auttavan.

Onneksi liityin vuosi sitten Autoliiton Turva -palveluun. Siihenhän tuli taannoin sellaisia muutoksia, että nykyään palvelu kattaa myös wanhat ja rakennetut ajoneuvot. Jos oma ajoneuvo poikii tien päälle palvelu kattaa mm. Hinauksen korjaamolle tai toivomaasi paikkaan. Tämähän on kuin räätälöity rakentelijoiden tarpeisiin. Ja se tarve osui kohdalleni nyt.

Serkkutytön poikaystävä poimi mukaan omansa, ja toi minulle vaihtarina jäätelöä ja vettä. Hinurilla meni pari tuntia tulla paikalle. Mökille palattuani ja sukulaisten ilkkumista kuunneltuani pääsin purkamaan pyörää. Vika löytyi nopeasti kun avasin MegaSquirttiboksin. Koko hässäkkä haisi sähkölle ja palanut piiri oli kokonaan halki.

Ongelmaksi muodostui selvittää mikä oli johtanut piirin palamiseen? Purin vimmaisesti sähköjohtoja, mittailin vastuksia ja virtoja. Vasta akun miinusnapaa sormeillessani ongelman aiheuttaja selvisi. Akun miinusnapa oli auennut. Miten helppoon voikaan mennä?

Uusi torakka MegaSquirtin piirilevylle piti hakea Helsingistä asti. Ostin samantien useampia varaosia ja jalan jonka voisi kolvata piirilevylle irtopiirin sijaan. Takaisintulomatkalla Repe ystävällisesti kolvasi vanhan haljenneen piirin irti ja jalan sen tilalle. Tämän jälkeen testasimme vielä MegaSquirttiboksia simulaattorilla muiden mahdollisten vikojen löytämiseksi. Onneksi mitään muuta ei näyttänyt hajonneen.

Palasin mökille, laitoin Squirt-boksintakaisin kiinni ja ADHD starttasi taas laakista.

Vahingosta viisastuvat vain viisaat

Tälle episodille on myös jälkinäytös. Lähdimme perheen kanssa mökiltä kohti Tamperetta niin, että vaimo ja toinen lapsista ajoi perässämme Volvolla. Vääksy-Lammi pikkutiellä ADHD yskäisi muutamassa mutkassa taas pahaenteisesti. Ja muutaman sadan metrin päästä meno tyssäsi kokonaan, tällä kertaa niin että pakoputkista tuli valkoista paksua savua voimakkaan bensan hajun säestyksellä.

Ei muuta kuin taas purkamaan pyörää ja ihmettelämään tämänkertaisen ongelman syytä. Nyt ainakin pensaa tuntui tulevan kun sitä valuu peräti noroina pakoputkista. Pyöräyttäessäni konetta tulppa irti bensaa lensi tulpan reiästä monen metrin päähän. Olisi kai pitänyt tajuta tämä(kin) vaara kun sitä kerran valui jo putkista. Lisätyhmäily tässä vaiheessa ei taida edes näkyä saldossa sillä...

Diagnoosina on että tällä kertaa suuttimet ovat juuttuneet täysin auki. Ja villi arvaus, että niitä ohjaava piiri, se sama joka viimeksikin paloi, on jälleen palanut. Ja nopea katsaus akun miinusnapaan... Huoh. TAAS???

Ilmeisesti akku on päässyt heilumaan kiinnityksissään sen verran, että maakaapeli joka ei heilu samassa tahdissa pääsee löystymään. Siirsin kaapelin tällä kertaa akun kuminauhan alle ja kiinnitin ruuvin hampaatirvessä-momenttiin. Onneksi tuli myös ostettua noita ohjauspiirejä useampia joten pääsin nopeasti taas tien päälle.

Meno jatkui nykivänä. Nyt hanuriin ui pelko, että ohjainboksista on tällä kertaa hajonnut myös jotain muuta. Muutaman kilometrin ajon jälkeen meno hyytyy kokonaan aivan Lammin keskustassa. Nyt ei haise bensa. Startti pyörittää mutta kone ei pamahda. Huokaan syvään ja hartaasti. Vaimo uhkaa jatkaa matkaa Volvolla lasten kanssa ja harkitsen jo ADHD:n työntämistä läheiseen pihaan josta voisin sen kärryllä joskus kosmisen vitutuksen laskuduttua poimia...

Kannattaa kuitenkin tarkistaa vielä bensan määrä tankista. Ei kuulu loiskintaa eikä näy mitään. Bensa onkin loppu vaikka sitä piti olla ainakin kolmannestankki jäljellä! Ilmeisesti aikaisempi suuttimien jumittaminen auki horotti bensaa ilmoille paljon enemmän kuin kuvittelin!

Onneksi pyörä hyytyi huoltoaseman välittömään läheisyyteen joten tämä ongelma on nopeasti ratkaistu. Loppureissu kavereiden mökille sujuu kommelluksitta.

Anturin pimeä päivä

ADHD:n laukka lakkasi yllättäen kotipihalleni. Ihmettelin ongelmaa päivän verran kunnes paikallistin vian Repen tekemään kierroslukuanturiin. Ei muuta kuin johdot vanhoihin asetuksiin ja Nurmijärvelle Repen tallille asioita pohtimaan.


Mikä ei oskilloskoopilla ratkea ei ole ratkaistavissa


Asiaa pähkäillessämme sain nopean oppitunnin oskilloskoopin käytöstä. Anturi oli todellakin pimahtanut. Vaikka Repellä onkin varastoissaan kaikkia komponentteja mitä ikinä on valmistettu niin juuri tämä hajonnut anturin komponentti puuttui.

Seuraavana päivänä ADHD laukkasi taas.

Sähköhäröjä taas

Kevätinnossani latasin palikat vauhdilla kasaan taas niin, että kaikki ei sitten mennyt ihan putkeen. Muistanette edellisen kommentin lehmänpään luotettavasta johdotuksesta jota ei kannata korjata: Ajovalon outo käytös tai sitä edellisen: Siistit sähkötyöt??

Karma kävi taas kylässä. Tietty sinne jäi johonkin kriittiseen väliin solenoidi joka sitten otti itteensä ihan syyttä suotta. Tällainen pikku juttu viivästyttää työssäkäyvän harrastajan ajokauden alkua helposti ainakin viikolla silloin kun talli on Tampereella ja itse asuu Espoossa. Onneksi on paikallinen luottomies auttamassa jolla on oma intressinsä saada tallinsa tyhjäksi kaikenmaailman romuista.


Vanha harrastajien käyttämä hokema 'jos se ei ole rikki älä korjaa sitä' ei aina siis ole pätevä. Se pitäisikin muuttaa muotoon 'jos se ei ole rikki mutta näyttää epäilyttävältä, älä edes koske siihen, tai jos kosket niin korjaa samantien oikeasti kuntoon'. Tämä käärmeenpesän perkaaminen pitää siis lisätä työlistalle jonnekin tulevaisuuden talviin.

Kuva (c) Matti 2010